Japon, avril 2026




 Jeudi 9 avril, Kyoto

Petit déjeuner à notre hôtel Vessel Campana Gojo vers 8h

Après le 'salé', j'irai me rechercher des croissants et d'autes carrés d'opéra (ils étaient trop bons).

Nous amenons nos valises à la réception, on les retrouvera le lendemain soir à Osaka.

Cette nuit nous dormirons en capsule hotel.

On prend le train vers la gare de Fushimi Inari.



Environ 15 min de trajet.

Nous voici devant le grand torii de Fushimi-Inari, il est 9h20, ça grouille de touristes.

Désolé ce sont les "mêmes photos que celles de la veille" mais avec beaucoup de monde.





Ceci dit, les Aventureurs et moi-même prenons un bon plaisir à franchir tous ces toriis.



Le "Senbon Torii" : Il s'agit du passage le plus célèbre, où des milliers de portails forment des tunnels, d'où le nom "mille torii".

Les milliers de portails vermillon sont offerts par des particuliers et des entreprises depuis l'ère Edo (1603-1868) pour remercier la déesse de la miséricorde, Inari, de la prospérité de leurs affaires.



Les torii ne sont pas tous identiques.

Leur valeur atteint plusieurs millions.

Ces portails symbolisent le passage du monde profane au monde sacré.

Nous ne sommes pas montés au sommet du Mont Inari et nous avons fait demi-tour un fois arrivés à l'étang Shinike situé près du sanctuaire Kumataka.

Le rouge-orangé, obtenu à partir de cinabre (sulfure de mercure), sert à protéger le bois contre les intempéries et à repousser les mauvais esprits.



Le site est gardé par des statues de renards (kitsune), considérés comme les messagers de la divinité.

Retour au point de départ peu avant 10h30.

Train en direction du quartier historique de Higashiyama, à l'est de Kyoto.

On suit notre point rouge, pas moyen de le perdre.











Nous allons monter les ruelles Ninenzaka et Sanenzenka menant au sanctuaire Kiyomizu-dera.

Les ruelles Ninenzaka (pente de deux ans, ni signifiant 2) et Sannenzaka (san, 3) sont deux rues piétonnes historiques emblématiques, situées dans ce quartier de Higashiyama près de Gion.
Selon une croyance locale : tomber à Sannenzaka porterait malheur pendant 3 ans et tomber à Ninenzaka pendant 2 ans.







Pavées, bordées de maisons traditionnelles (machiya), de boutiques et de salons de thé, elles offrent une ambiance ancienne, malgré une forte fréquentation touristique.

Nous avons quartier libre jusqu'à 12h30, heure à laquelle on a rendez-vous au resto.



On monte jusqu'à l'entrée du sanctuaire en passant devant la Nio-mon Gate et la Pagode Sanjunoto, à 3 étages.

Les toits très larges protègent des pluies intenses et du soleil. La courbure vers le haut permet de mieux répartir le poids des matériaux, évacuer l'eau, et laisser entrer davantage de lumière, tout en protégeant contre le vent.

La Pagode à 3 étages.







L'eau sacrée







Kiyomizu-dera Kitasomon (North Main Gate)

Shishinomiya Kondo, monument dédié à Kondo Masanobu, loyaliste et patriote.



Sentai Sekibutsu-gun
Les petites stèles japonaises, souvent appelées Jizô (ou Ojizô-sama), sont des statues en pierre représentant un bodhisattva bouddhiste (un être éveillé qui retarde son entrée définitive dans le nirvana pour aider tous les êtres à se libérer de la souffrance).
Elles protègent les voyageurs, les enfants, et les âmes perdues, agissant comme des gardiens bienveillants.
Très communes, elles arborent un visage doux et sont fréquemment habillées de bavoirs ou bonnets rouges, symbole de protection.

Quelques belles vues de Kyoto.



Nous redescendons bien gentiment en passant par quelques boutiques pour choper les trucs à goûter.

On s'arrête au magasin où je voulais faire déguster les petits verres de jus testés en montant.

Un puis deux, puis quasi toutes les saveurs y passent (miel et yuzu, raisin, mangue, fraise, pêche ...)
On n'a pas résisté et Audrey, Killian et moi avons acheté 2 bouteilles chacun.



On n'était pas très emballé d'être emmenés dans un resto touristique mais que faire...



Curry japonais

Glace matcha en dessert... au moins, j'aurai goûté vu qu'on voit ça partout !
C'est bon... pour une fois :p

Nous remontons les ruelles et retournons vers Kiyomizu-dera, dont l'entrée est connue pour certains d'entre nous.







Hidé achète nos billets et nous pénétrons dans ce grand complexe en pleine nature.



Daikokuten est l'un des sept dieux du bonheur (Shichifukujin) au Japon, vénéré comme le dieu de la richesse, du commerce et de l'agriculture.
Il est représenté assis sur des balles de riz, portant un sac de trésors et tenant un maillet magique (uchide no kozuchi) qui exauce les voeux.

La Pagode Koyasu-no-to, jusqu'où nous allons.

Statue de Bouddha

Le temple Kiyomizu-dera est sans doute le plus populaire des temples de Kyoto et un incontournable dans l'esprit des Japonais.
Sa véranda s'élève à flanc de montagne, soutenue par 18 colonnes de bois de 13 mètres de haut.

Le bâtiment principal, avec son toit en croupe caractéristique en écorce de cyprès, se trouve à l'arrière de la véranda et abrite une statue inestimable du bodhisattva Kannon, déesse de la miséricorde.

Le nom "Kiyomizu-dera" signifie littéralement "temple de l'eau pure", en référence à la cascade Otowa située dans l'enceinte du temple.

La photo à faire, telle que celle sur notre ticket d'entrée.

Nous marchons jusqu'à

la pagode Koyasu, visible depuis la plateforme, prisée des futures mères car considérée comme facilitant l'accouchement.





La cascade Otowa, au bas de la terrasse à pilotis, ne se rejoint qu'après avoir dévalé une volée de marches. Elle attire à elle seule la nuée de touristes venus visiter le temple.
Son eau sacrée est réputée avoir des vertus thérapeutiques et de bonne fortune.

Divisée en trois filets d'eau, elle peut être bue au moyen de longs manches terminés par une coupe métallique, stérilisés auparavant par des rayons ultraviolets.
Chaque ruissellement a une vertu associée : l'un apporte la réussite scolaire, l'autre la longévité et le dernier, le succès en amour.



Juichiju Sekito (Eleven Story Stone Pagoda - pagode à 11 étages)
L'un des édifices historiques majeurs du Kiyomizu-dera, cette pagode de pierre, fut offerte par Tokugawa Iemitsu en 1634.
À cette époque, le Kiyomizu-dera avait un besoin urgent de reconstruction après la guerre d'Onin (*) et l'incendie de 1629 ; la pagode symbolisait donc sa renaissance.
La guerre d'Onin est une guerre civile qui a eu lieu à Kyoto de 1467 à 1477, pendant l'époque de Muromachi. Une dispute (pour une histoire de succession) entre Hosokawa Katsumoto et Yamana Sozen dégénéra en une guerre d'envergure nationale impliquant le shogunat Ashikaga et divers daimyos.

La pagode, qui compte onze étages, est composée de onze niveaux de pierre superposés (ce qui paraît évident). Un Bouddha en pierre est sculpté au niveau inférieur, sa taille diminuant à chaque étage, et les avant-toits s'affinant progressivement, elle présente un style typique des anciennes pagodes de pierre japonaises.
Initialement située à l'est du hall principal, la pagode a été déplacée à son emplacement actuel en 1918.





Temps libre jusqu'à 16h.

Temple Hokan-ji, pagode Hokan-ji ou familièrement appelé Yasaka-no-to (pagode Yasaka), est une pagode de 46 mètres de haut, ornée de gracieux toits en pente à chaque étage.













On quitte rapidement ce coin et on file jusqu'à l'entrée.
Rapide photo volée et pas spécialement discrète de Kannon à l'entrée du temple Ryozen Kannon, fondé en 1955 par Hirosuke Ishikawa, un entrepreneur japonais.

L'accès payant de ce temple était juste derrière le resto. Cette statue de la déesse de la miséricorde, en béton et de 24 mètres de haut de Kannon, est visible depuis de nombreux endroits de l'est de Kyoto et a été conçue pour être un symbole de paix et de compassion.

Nous avons rendez-vous à 16h à la boutique Yumekyoto, où on va choisir notre kimono pour l'activité suivante.











Marine, Jihène, Elise, Mélanie, Jessica, Killian, Nathan, moi, Audrey et Aurélia sommes prêts.
(Edith et Olivia, qui n'aiment pas déjà pas les photos de groupe - il en faut toujours :), n'ont pas voulu de kimonos)

Après quelques photos dans nos jolis accoutrements, on marche, à petits pas, jusqu'au Camellia Tea Ceremony.



Comme son nom l'indique, nous allons assister à une cérémonie du thé (Chado).

Notre bol de matcha est prêt pour recevoir l'eau chaude après la présentation et la cérémonie.

Cette dernière repose sur 4 grands principes : Harmonie, Respect, Pureté et Tranquillité, définis au XVIe siècle par le maître Sen no Rikyu et regroupés sous l'expression Wa-kei-sei-jaku.

Le thé matcha étant sans aucun ajout et donc amer (pas de "bol" pour moi), on savoure un petit bâtonnet de sucre renfermant un zeste de yuzu avant sa préparation et dégustation.



Après qu'on a versé l'eau chaude, on a dû faire mousser énergiquement la mixture avec le petit fouet de bambou.



Allez san-thé.

On retourne restituer nos kimonos à la boutique de location peu avant 18h...

avant de marcher 2 minutes jusqu'au Tskukimi Hotel pour le check-in de notre nuit en capsule.





Audrey a réservé le resto du soir, rendez-vous au Udon mannaka tsururu.



Je ne prends évidemment pas la spécialité, les nouilles udon, mais plutôt mes premiers gyozas japonais avec une bière Sapporo.

Elise, Audrey et Aurélia décident de ponctuer la soirée avec un saké.
Leur digestif sera encore plus apprécié car le serveur a oublié de l'ajouter à la note.

Je chourerai un fameux parapluie transparent car une grosse pluie nous attendait à la sortie.
Le dodo entre 4 planches vers 22h fut très bon.



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Mich