Ouzbékistan, septembre 2025

Parcours + résumé

Dimanche 14 septembre

Départ pour Khiva, quelque 460 km, 7 à 8 heures avec les pauses.

On s'arrête vers 12h pour dîner.

Hazorasp tumani, pont ferroviaire à voie unique enjambant l'Amou-Daria

Des champs de coton et des dizaines de personnes à la cueillette...

On arrive dans la ville de Khiva vers 17h, salués par un M. Plov :)

Notre hôtel, Malika Khiva est à quelques pas des fortifications.

On se pose quelques instants.

Vers 17h30, on part à la découverte de la ville.

On déambule tranquillement avant de se rendre porte nord (Bogcha Darvoza) tous ensemble.

La visite guidée, ça sera pour demain.

On s'est rejoint à l'entrée vers 18h30.

On monte sur les remparts, ticket à acheter, 40 000 su'ms (moins de 3 euros).

Des nuages masquent le Soleil :/

Le ticket est valable 24 heures, on reviendra demain.

Allez, on va souper ...

Rustam nous conseille le Tea House Mirza Boshi

Après le souper, je vais me balader avec Laurent.

Lundi 15 septembre, dernier jour du programme.

Petit déjeuner vers 7h30 ...

avant le rdv à la réception avec les valises à déposer au lobby, qu'on retrouvera dans le car à la fin de la journée.

On traverse la rue et on entre dans la ville intérieure.

Khiva, située dans l'oasis du Khorezm, est une ancienne cité caravanière sur la route de la soie, réputée pour son centre historique, Ichan Kala, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Vieille de 2500 ans mais son histoire remonterait à plus de 3500 ans.
La ville de Khiva est formée de la Ville extérieure, Dushan Kala, et Ville intérieure, Itchan Kala.

La légende raconte qu'elle fut fondée autour d'un puits creusé par le fils de Noé, Sem.
L'oasis s'est changé au fil du temps.
Le nom viendrait du cri de l'oiseau qui l'a découvert, "kheivak", qui s'est aussi transformé en khiva.

Après les ravages mongols, c'est Urgench (Gurganj) qui resta longtemps la grande capitale du Khorezm.
Mais à partir du XVIIe siècle, un bouleversement naturel changea la donne : le fleuve Amou-Daria, dont dépendait la prospérité de la région, modifia son cours.
Urgench perdit progressivement son accès direct à l'eau, ce qui entraîna son déclin économique et démographique.
C'est alors que Khiva, mieux située dans l'oasis et toujours alimentée en eau, prit le relais.
La ville devint la capitale du khanat de Khiva au XVIe siècle, renforça ses fortifications et connut son âge d'or architectural et politique.
La plupart des monuments (médersas, minarets, palais) datent précisément de cette période de prospérité aux XVIIe–XIXe siècles.

La superficie d'Itchan Kala, c'est-à-dire des fortifications intérieures est 26 hectares, environ 400 m par 600.
Cette ville intérieure était principalement réservée aux khans et aux nobles.

La Porte du père, Darvoza Ota, c'est la porte ouest.
Il y a une porte à chaque point cardinal.

Khiva est aujourd'hui un véritable musée à ciel ouvert, entourée de murailles d'argile, où se dressent médersas, minarets et palais richement décorés de céramiques turquoise.

Sa conservation exceptionnelle en fait l'une des plus belles cités d'Asie centrale.

Le Minaret bleu ou Kalta Minor, l'emblème de la ville.
L'objectif était de dépasser le Minaret de Boukhara.
Il est inachevé car l'architecte a appris qu'on le tuerait à la fin de sa construction.
Il s'est fait amener différents matériaux comme du bois, etc. et s'est enfui en s'envolant.

La Médersa de Muhammad Amin-Khan

Il régna de 1845-1855 et fut donc Khan de Khiva au XIXe siècle.
Il fit construire la grande médersa qui porte son nom ainsi que le fameux minaret Kalta Minor.
Il représente la puissance du khanat juste avant l'expansion russe.

C'est la plus grande médersa de Khiva, construite pour accueillir près de 250 étudiants.
Son architecture monumentale, avec ses façades ornées de carreaux turquoise, illustre l'importance du khanat au XIXe siècle.
Elle est accolée au fameux minaret Kalta Minor.

Aujourd'hui, elle abrite un hôtel.

Un khanat est un territoire ou un État dirigé par un khan, c'est-à-dire un chef politique et militaire (souvent d'origine turco-mongole).
Le terme vient du mot "khan", titre utilisé dès les peuples nomades des steppes (Mongols, Turcs).
C'est l'équivalent d'un royaume ou d'une principauté, mais dans le contexte d'Asie centrale.
Les khanats pouvaient être grands (comme le khanat de Khiva ou le khanat de Boukhara) ou plus petits, parfois sous domination d'empires plus vastes (mongol, timouride, russe).
Le khan avait à la fois le pouvoir militaire, politique et souvent religieux (protection de l'islam).

Gengis Khan (~1162–1227) fut le fondateur et souverain de l'Empire mongol, le plus vaste empire contigu de l'histoire.
Ce cher Khan unifia les tribus mongoles et lança des campagnes militaires fulgurantes à travers l'Asie centrale, la Chine et le Moyen-Orient, semant la destruction mais facilitant aussi le commerce et les échanges culturels.
Sa stratégie, sa discipline militaire et sa brutalité lui ont permis de soumettre des villes comme Khorezm, tout en laissant un héritage durable dans l'organisation politique et militaire de la région.

Rustam portant un genre de telpek, perruque protégeant de la chaleur et du sable dans les yeux.

Dans la grande cour près du minaret bleu, la prison (zindan) attachée au Palais Ku'hna Ark.

Les gens qui traînaient dans la rue pendant la nuit y finissaient bien gentiment.

A présent, c'est un petit musée exposant en photos les supplices (différents pour les hommes et les femmes) pour les condamnés à mort.
Un vol était puni par l'amputation de la main mais des actes plus graves comme un meurtre, l'adultère valaient d'être empalé, lapidé, balancé d'une tour, dévoré par des chats ou autres :)

Résidence Ku'hna Ark (XVIIe siècle), ancienne citadelle des khans.

Après l'entrée, une zone archéologique où on a retrouvé un puits et notamment des jarres et de la vaisselle.

La Salle du trône où étaient donnés conseils et jugements.

On remarque 3 portes, on pense qu'il y avait 2 pour entrer (selon le niveau socia) mais une pour sortir, signifiant qu'on ressort tous égaux.

Quand l'islam s'est implanté (après le VIIe siècle et Mahomet), les pratiques zoroastriennes ont disparu, mais certains rituels populaires (culte de l'eau, fêtes liées au printemps) sont restés dans la mémoire culturelle.

Le zoroastrisme est l'une des plus anciennes religions monothéistes, née en Perse vers le VIe siècle av. J.-C. avec le prophète Zoroastre (ou Zarathoustra).
Elle repose sur l'opposition entre le Bien et le Mal, la lumière et les ténèbres, avec une forte dimension morale : chaque humain doit choisir son camp par ses actes et ses pensées.
Le dieu suprême est Ahura Mazda, « Seigneur Sage », créateur du monde et source de lumière, de vérité et de justice.
Il est en lutte éternelle contre Angra Mainyu (Ahriman), esprit du chaos et du mensonge.
Dans la vision zoroastrienne, l'histoire est une bataille cosmique qui finira par la victoire du Bien et le triomphe de la vérité.

Représentation du Dieu zoroastrien.

La "pièce" où étaient frappées les monnaies et imprimés les billets.

La Mosquée d'été et ses 6 piliers en bois

La deuxième plus grande Médersa de la ville, la Mohammed Rakhim Khan Madrassah

La Médersa Mohammed Rakhim Khan, également connue sous le nom de Médersa Feruz, a été commandée par le khan Said Muhammad Rahim II, surnommé Feruz, poète, qui régna de 1863 à 1910.
La construction débuta en 1871 et fut achevée en 1876, peu avant que le Khorezm ne devienne un protectorat russe en 1873 .
Ce bâtiment imposant mesure 62 mètres de long sur 50 mètres de large.
Il présente une architecture typique de l'époque, avec un portail monumental, des iwans (arches) décorés et des tourelles aux coins.
A l'intérieur, on trouve 76 hujras (chambres d'étudiants), une darskhona (salle d'enseignement), des mosquées d'été et d'hiver, ainsi qu'une bibliothèque.
La médersa se distingue par son approche éducative progressive, offrant des cours en sciences, astronomie, géographie et poésie, en plus des études religieuses traditionnelles.
Sous le règne de Feruz, la médersa devint un centre intellectuel majeur, attirant des étudiants de toute la région.
Feruz Shah participait activement aux débats et discussions avec les étudiants, reflétant son engagement envers l'éducation et la culture.

Mausolée de Sayid Alouddin, datant 14ème siècle.

Il est dédié à Sayid Alaouddine, un maître soufi (branche mystique de l'islam) descendant du prophète Mahomet.

Le mausolée, construit en briques cuites avec une coupole octogonale typique de la région, abrite la tombe du saint.

Une salle de prière (ziyaratkhona) a été ajoutée au XIXe siècle.
C'est un lieu de pèlerinage respecté et un témoignage important de l'histoire religieuse de Khiva.

Mosquée Juma (Mosquée du Vendredi)

Unique en son genre, cette mosquée sans façade monumentale possède une vaste salle hypostyle soutenue par 218 colonnes en bois sculpté, certaines datant du Xe siècle.
Les colonnes, toutes différentes, proviennent de diverses époques et donnent une atmosphère mystique.

Plus vieille rue pavée de Khiva.

Résidence Toshhovli ou Tash Khauli Palace

Résidence royale somptueuse, connue comme le "Palais de pierre".
Il comprend plusieurs cours intérieures richement décorées de faïences, ainsi qu'un harem aux plafonds peints et aux boiseries finement sculptées.
Le palais illustre le raffinement de l'art khivien du XIXe siècle.

L'immense harem des khans

La chambre du khan.

On va dîner vers 13h au Café Kheivak.

Brochettes de poulet et vin blanc, très bon mais à nouveau très très lent service où les plats arrivent au compte-gouttes !

Laurent, Mich, Marie, Thomas et Carmel

La Médersa Qulug Murod Inoq, 1809.

On descend dans la sardoba (le réservoir d'eau)

En face de la Qulug Murod Inoq Madrassah, la Médersa Allakuli Khan (1832-1833)
Commandée par le khan Alla Kouli (1794-1842), qui régna à partir de 1825, elle se distingue par ses somptueuses céramiques bleues et blanches.

Caravansérail d'Alla Kouli Khan, reconverti en tim, c'est-à-dire un grand marché fermé (toq, marché ouvert).

Le grand bazar vu de l'extérieur.

La Médersa et le Minaret Islam Khodja.
Edifiés par Islam Khodja (1872-1913), le vizir (premier ministre) du khan Asfandiyar (1907-1918), c'était également son beau-père.
Il fut promoteur d'une modernisation de Khiva, ouverture vers la médecine, l'éducation, ...

Elle est l'une des dernières grandes constructions de Khiva, associée au minaret le plus haut d'Ouzbékistan (56 m).

Le décor raffiné de mosaïques bleues et blanches de cette médersa témoigne d'une influence modernisée du style traditionnel.
Elle abrite aujourd'hui un musée des arts appliqués.

Le Mausolée de Pahlavon Mahmud.

Le complexe fut agrandi par les khans et est aujourd'hui l'un des lieux les plus sacrés de la ville, avec ses coupoles turquoise et ses salles de prière.

C'est le mausolée du poète, philosophe et lutteur, et devenu saint patron de la ville après sa mort.

Le Tombeau Asfandiar Khan (parfois Isfandiar Khan), né en 1871 à Khiva et mort le 1er septembre 1918 à Khiva
Il fut le douzième et dernier souverain de la dynastie ouzbèke des Koungrates, d'origine mongole, qui règna dans le khanat de Khiva de 1910 à 1918.

Le Tombeau de Pahlavon Mahmud (1247-1326).

et celui d'Allaqili Muhammad Bahadirkan (1793–1842).
Allakouli Muhammad Bahadur Khan, qui fut khan de Khiva de 1825 à 1842, est connu pour son mécénat et ses grandes constructions comme la médersa Alla Kouli Khan et le caravansérail (voir ci-avant).

Ceci marque la fin de visites ouzbèques.

On se donne rendez-vous au pied du minaret central pour 18h30.

Quelques uns d'entre nous suivent Rustam jusqu'au salon de pâtisseries Safia, en dehors des remparts et non loin de l'hôtel.

Les alléchantes vitrines.

Ca se voit que je suis en manque de chocolat ? (le tout pour 2 euros :))

On retourne dans la forteresse se promener sur la place.

Nous nous retrouvons donc au Ju'ma Minaret ("minaret du vendredi") et nous allons jusqu'à la porte nord, Gogcha Gate.

Rustam ressort notre ticket de la veille pour monter sur les remparts.

Du XVIIe au XIXe siècle, Khiva fut conquise et reconquise à plusieurs reprises lors des guerres opposant son khanat à ceux de Boukhara et de Kokand.
"Khiva" à la chasse perd sa place...

Un joli coucher de soleil nous y attend cette fois-ci.

Rustam nous a réservé un bon resto pour notre dernier repas tous ensemble.

Quelques derniers fous rires avec Rustam, Crystal, Laurent, Gary et Anne.

On quitte le resto peu après 20h30.

Direction Ourguentch où on nous prenons l'avion pour rentrer à Tashkent.

On atterrit passé une heure trente après 1h de vol.

Après un tour en navette interminable du tarmac de l'aéroport international au terminal domestique, ma valise est la première à sortir sur le tapis, après au moins 20 minutes d'attente.
Ouf, toutes nos valises étaient groupées. Dernière photo avec Théo, mon compagnon de chambre, ayant le même humour que moi ; cela dit, Laurent, Gary et Thomas n'étaient pas les derniers pour plaisanter non plus :)

On sort du terminal et on vient nous chercher en minibus...

pour nous amener, 15 min. plus tard, au Milan Hotel.

C'est l'heure des au revoir car nous n'avons pas tous les mêmes vols retour.
Thomas, Mouna et moi avons notre vol pour Istanbul décollant à 6h20.
On nous ramènera donc à l'aéroport à 3h40.
On a le temps de prendre une bonne douche et se poser 1 heure sur le lit.

On arrive rapidos à l'aéroport

On embarque peu avant 6h du mat'

Bye bye l'Ouzbékistan

Escale à Istanbul, pas de temps à perdre...

Steak de poulet et vin blanc pour dormir quelques heures...

avant d'atterrir à Bruxelles vers 13h30 (heure locale).

Un circuit très bien organisé aux activités variées.
Des visites de villes aux couleurs brun clair, bleu et turquoise.
Des médersas, certes se ressemblant un peu toutes mais impressionnantes par leur architecture et niveau de détails.

Détruits par les Mongols, reconstruits, les Mausolées, mosquées ont retrouvé leur splendeur.

Une mise au vert dans les montagnes, un camp de yourtes dans le désert, une baignade dans le lac ont permis d'apporter la touche nature à ce joli et intense programme.

Notre guide Rustam était top, très proche du groupe et qui connaissait parfaitement son sujet, nous a été bien précieux pour commander à manger notamment :)
Bon groupe où les blagues de tous genres volaient dans tous les sens.
On s'est beaucoup "mosquée" les uns des autres.

Météo top, une moyenne de 25-30°C en journée !

Mise à part la nourriture (tout le temps les mêmes légumes et le fait qu'ils abusent avec l'huile) où j'ai donc moins trouvé, de manière générale, mon bonheur, c'était une nouvelle très bonne découverte, dépaysante et enrichissante.
Ce voyage en Asie centrale m'a vraiment fait découvrir un environnement et une culture inédits par rapport à mes précédents séjours.

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Mich